Har du planer på att limma ditt eget akvarium?

Här kommer en guide hur jag gjorde och tips att tänka på och vilka motgångar som kan komma, vilka verktygs som behövs och kan komma till användning. Och hur du planerar ditt arbete för ett lyckat resultat

Första saken att tänka på när du ska limma ditt akvarium är att bestämma vilken storlek på akvarium du har behov av. Olika volym möjliggör olika val av fisk, och olika mått och volym på akvariet kan också väcka olika intryck hos betraktaren. En annan sak att tänka på är hur noga den estetiska finishen behöver vara, och detta främst för att planera tiden. Noggrannare och vackrare resultat tar längre tid, men blir mer vackert och imponerande. Ska du ha akvarium till uppväxt eller odling av fisk så kan det ändra behovet av ett snyggt utseende och man kan tänka mindre på den normala höjd och bredden på akvarium där bredden brukar vara markant och höjden och djupet blir mindre. 6 kantiga och 8 kantiga akvarium eller akvarium med vinklade hörnor på framrutan kräver mer planering och extra arbete med skärverktyg, linjal, extra lim och ställer extra krav på att varje fog är korrekt genomförd. Det vanliga typiska akvariet man ofta kommer i kontakt med är det rektangulära akvariet som har en framruta som är 2-3 gånger längre än höjden och där höjden och djupet på akvariet ofta går hand i hand. Ett exempel på detta är 150 x 50 x 50cm där djupet och höjden är 50 och längden man ser framifrån är 3 gånger längre än höjden. Detta ger ett intryck av att fisken får en lång simlängd i förhållande till höjden. Kvadratiska akvariet format som en kub får lätt volymen att kännas som att man går miste om fiskens simlängd. Hur du än väljer att utföra ditt akvarium så ska du tänka på att höjden på akvariet påverkar trycket mot glasen och därmed kraven på en korrekt glasdimension. Ni kan se en tabell nedan på rätt glas i förhållande till längd och höjd på glasen. Ju längre ett glas är och ju högre det är, ju mer krav ställer det på tjockleken av glaset.

Här ovan kan du se att t.ex. en längd på 120cm och en höjd på 40cm kräver att glasets tjocklek är 5mm eller mer för att man ska slippa en onödig risk då vattenmängden trycker mot rutorna. Och eftersom att glas har en tolerans på ungefär +/- 0,2 mm så är det vid gränsfall alltid bättre att gå upp en tjocklek. Bottenglaset brukar oftast dimensioneras till nästa tjocklek över långsidorna man tittar igenom, och det för att bottnen måste stå pall för högre krav på spänningar och tryck då man ska ha i sand och sten etc. som belastar skivan. En sak som kan vara nämnvärt är att sidorutorna eller gavlarna vad man nu vill kalla det inte behöver samma tjocklek som långsidorna om man limmar ett rektangulärt kar. Så räkna ut långsidorna, bottnen och gavlarna för sig för en mest ekonomisk lösning. Tjockare glas är ju som ni kan förstå dyrare per m2.

När ni nu har sett tjockleken efter dom mått ni vill ha så är det dags att räkna ut exakta mått på varje individuell ruta. Och eftersom gavlarna och långsidorna oftast har parallella mått så behöver man bara räkna ut en gavel, en botten och en långsida så är den andra långsidan och kortsidan identisk med sin skiva mitt emot.

Ett exempel på ett av mina tidigare uträknade 1400 liters akvarium är att glasen ska ha dom exakta måtten nedan för att bilda ett yttermått på L 200 x D 100 x H 70cm Eftersom jag följt tabellen för tjockleken som krävs för vanligt floatglas så vet jag att jag vill ha långsidorna 12mm tjocka och botten 15mm. När jag vet dom måtten så kan jag börja räkna avdragen på rutorna för limfogens spalt etc. I mitt fall för att skapa mitt akvarium så blev måtten som följer:

A) 2st 2000 x 700 x 12mm Långsidorna (som löper längs hela karets längd och höjd, dvs. har jag inte behövt räkna bort någon millimeter på dessa skivor för limspalten eller någon skiva som ska mötas)

B) 2st 972 x 700 x 12mm Kortsidor eller gavlarna (som ni ser på dom konstiga måtten så har jag alltså på dessa skivor fått räkna bort 4mm (limfogen 2mm per sida) på skivans bredd och också subtrahera 24 mm för att dom sitter mellan långsidorna. Totalt 28 millimeter har dom fått kapas ner från de 1000 millimeters djup som karet kommer att få, tack vare just denna beräkning.

C) 1st 1972 x 972 x 15mm Bottenstycket (här har jag precis som ovan fått räkna bort sammanlagt 28mm på djupet och 28mm på längden för att den ska få plats mellan långsidorna och gavlarna och även få plats med 2mm silikon på varje enskild sida om glaset).

D) 2st 972 x 100 x 12mm Här är mina tvärglas som ska sitta som förstärkning längst uppe på karet och hålla ihop långsidorna så att dem inte dras isär tack vare trycket. Men dess främsta funktion är för att täckglasen ska ha något att ligga på med. Ju fler tvärglas man har, ju mer jämnar man ut underlaget under täckglasen och även förstärker långsidorna.

E) 2st 1972 x 50 x 12mm Här är förstärkningar som kommer att ligga hela vägen längs långsidorna. Dels som skvalpskydd när fiskarna kommer snabbt upp mot ytan för att äta och för att ytterligare förstärka längs hela långsidorna och även ge mer limyta för gavlarna.

Jag valde att bokstavera varje dimension för att kunna koppla varje ruta till min skiss så att jag säkert, utan extra onödig fundering ska kunna dubbelkolla så att alla mått stämmer som dom ska. Det gäller att göra det enkelt för sig innan så att allt är "glasklart" när man ska börja limma sen. =)

När alla mått är exakta och man dubbelkollat åtminstone 2 gånger så är det dags att besluta hur snål man vill vara och hur mycket man vill göra själv. Köper man glas som är enkelt skuret och där inte varje skiva är utskuren och slipad så kan man tjäna en hacka per akvarium om man har tid, ork, verktyg och tålamod =). Dvs. oslipade skivor som man skär till själv lönar sig ekonomiskt men tar tid och kan vara svårt och riskfyllt. Så att beställa färdigkapade glas som är kantslipade är en riktig hjälp på vägen när man ska tillverka ett akvarium. Men jag i mitt fall valde att göra ett akvarium så absolut billigt och ändå enkelt som jag bara kunde. Jag ska förklara det närmare under bilderna.

Kostnaden för mitt 250liters som jag limmat som exempel var sammanlagt 320kr och får ses som en riktigt bra affär bortsett från alla arbetstimmar. Dock så när man limmat sitt första akvarium och fått genomlida hela den sakta processen där man måste tänka på allt 2 gånger så kommer det blir mycket enklare nästa gång och gå mycket fortare. Men första akvariet ska ta tid, annars kommer fel att uppstå, och fel på en volymbärande massa med vatten i ett akvarium är sällan nåt man vill få ut på golvet. Så tid och noggrannhet är 80% av resultatet.

Om man nu precis som jag vill klara sig billig undan och lära sig hantera glas, skära glas, limma glas så finns det några viktiga utgångspunkter som man bör tänka igenom.

1. Vågar man ta risken?
2. Har man råd med misstag?
3. Har man viljan och tålamodet att upptäcka att det inte var så enkelt och snabbt som man först inbillat sig?
4. Har man dom viktiga och oumbärliga verktygen som krävs?
5. En tumme mitt i handen är ingen merit när det gäller ett sådant här risktagande. Det är ett skört material man ska handskas med som är vasst, otympligt, kräver mycket jobb och som ska hålla en stor mängd vatten borta från golvet.

Om ja på de första 4 punkterna så ska allt gå lysande bra!

Verktyg som behövs:

  • Glasskärare med friska trissor. (gärna karbid eller diamantskär men det är inget måste. En billig silbershnitt finner man på Claes Ohlsson eller liknande)
  • Bryne (samma som man skärper knivar yxor mm. fungerar även för slipning av glas)
  • Linjaler och gärna rätvinklar eller en bra vinkelhake, plast är dock att föredra
  • Tumstock/meterstock
  • Tänger som man bryter glaset med när det är långa remsor. (en bredkäftad svetstång är bland det bästa man kan ha)

Övrigt material och kemikalier:

  1. Aceton (för rengöring av fogytor på glas)
  2. Silikon som ska vara avsett för glaslimning och får ej innehålla antimögelmedel eller andra skadliga kemikalier. Ska vara ättiksyrehärdande och gärna iso 11600
  3. Handduk
  4. Vatten till bryne och att skölja rent de slipade glaskanterna med, vattenslang utomhus är att föredra för att skölja bort slipdamm av glas.
  5. Handskar är bra när man skär och hanterar glasen innan dom är slipade. (går ju utan, men innebär onödig risk)
  6. Tändstickor att använda som distanser för att få 2 mm tjock limspalt mellan rutorna.
  7. Tape att provisoriskt hålla ihop rutor med, sätta fast tändstickor med och att maskera med när man limmar så att man kan få en snygg jämn fog. En vävtape kombinerade med en maskeringstape är perfekt komplement.

Att tänka på innan:

Planera processen innan du börjar gräva fram verktyg. Alltid bättre förutsättning om man har allt innan man börjar så man slipper chansa med felaktiga verktyg som skadar glaset.

Ha god tid till arbetet, här är tidsoptimism något man får lära sig leva utan. Det tar tid!

Följ detta visdomsord "measure twice, cut once", "mät två gånger, kapa en". Det finns inget värre än förhastade handlingar som resulterar i fel mått på glas osv. Det är mycket som ska dras av vid mätningar. 4 mm ska bort för gavelstyckena om man vill ha dom sittande mellan långsidorna (för att få plats med 2mm limfog på vardera sida om glaset) tex. och 2 mm ska man tillägga på måttet där skärlinjalen ligger eftersom skärtrissan sitter 2mm från ryggsidan som sitter på glasskäraren och löper längs skärlinjalen (är ju givetvis olika mycket på olika skärare men det är en detalj som bör observeras). OM ni inte förstod mina exempel på slutet så häng inte upp er på det, ni kommer att förstå när ni kommer till mät/skärmomentet!

Tänk först flera gånger och allra helst, gör en skiss innan något påbörjas. Att komma på måtten i huvet under resans gång är inte smart och resulterar väldigt lätt i att man kapar för mycket eller för lite.

Tålamod är en förutsättning för lyckat resultat! Och återigen, ta tid och planera innan så ska allt gå bra! Det är inte så svårt när man får kläm på skärtekniken.

Skärverktyget jag använde heter Silberschnitt och det är det ledande märket inom glasmästeri. Dom tillverkar allt från billiga skärare med revolvertrissor* som man kan hitta på Claes Ohlsson, till mycket mer sofistikerade skärare med vinklade skärhuvuden för olika applikationer och skärdjup. Mer vinkel för tjockare glas. De bättre skärverktygen som finns använder skärtrissor i karbid, en hård metall som är slitstark och ger bra kvalité. Ett annat material är ju som bekant diamant som skär glas lätt.

Att tänka på när man skär är att INTE och återigen inte trycka för hårt. Ett skär ska likna ett hårstrå på glaset när man är färdig, så ett relativt lätt tryck i lodrät vinkel med en revolvertrisskärare är nyckeln till ett lyckat resultat. Se bilderna:

Man kan jämföra ljudet när man skär korrekt som när man steker fläsk eller svetsar mig/mag fast med ett mildare sprakande ljud. Dock inte raspande ljud. Synen av ett bra skär är som ett hårstrå, och om ytan flagnar i en millimeter bred skör remsa med lossnande yta på glaset så är det för hårt. Se bild:

Dom bättre skärarna på marknaden kostar runt 500 kr och är en bra investering om man ska göra ett större eller flera större akvarier med tjockare glas. Ett bra skär ger ett bra snitt och ger i sin tur en jämn och rak kant när man sen bryter glaset så kvalité på skäraren = bättre förutsättning för en bra kvalité på resultatet vid glasbrytningen. Många skärare har även en tub i handtaget på skäraren som man fyller på med skärolja eller symaskinsolja, ska även gå bra med vatten men rinner ofta ut för lätt vid trissan då. Skäroljans uppgift ska vara att ge ett djupare snitt och separera glasflisorna från ytan med trissan så att den kan penetrera mer på ytan.

När du skurit en bra linje i glaset med hjälp av en linjal som du drar skäraren mot så ska du knacka försiktigt längs hela skärlinjen med glasskärarens metall (dock ej trissan) och detta för att spänningen och snittet ska gå ner djupare i glaset så att det är mindre risk för en dålig brytning sen. Se bild:

När hela snittet är färdigt på glaset så knäcker du skivan neråt, lämpligen på ett plant bord med skärlinjen rakt ovanför kanten på bordet så du får en stum brytrörelse. Om allt gått rätt till så ska du nu ha fått en glasskiva till 2 skivor med ett bra rakt snitt utan några ojämna brott eller tänder på glasänden. Om inte så är det bara öva om du ändå ska kassera biten. Det tar sin lilla tid att lära sig tekniken men när man väl kan det så är det en lätt match. Se bilder:

Att skära långa remsor från ett glas kan verka svårt, särskilt när det är 50 mm eller kortare man ska bryta då man inte kan använda glasets egen vikt för brytningen. Det är nu det kommer väl till hands med en glasbrytningstång eller i mitt fall en svetstång med bred käft som jag har till bilrenoveringar. Det går utmärkt med polygriper och andra tänger med som man kan få ett spel mellan käftarna på. Kombinationstång är inte att rekommendera. 2 tänger med breda käftar är absolut att föredra om man ska bryta en meter eller längre remsa. Personligen efter att ha sett många av tängerna som finns för glasbrytning till dyra priser så kan jag rekommendera att köpa en eller 2 bredkäftade svetstänger. Dom är breda, delar trycket över en stor glasyta, fungerar som en glasbrytningstång, man kan få käftarna att nå ända till brytlinjen upp till 50mm djupt in i glaset. Och dom går att bryta upp till 12mm glas med utan problem och bäst av allt, dom är billiga hos många större leverantörer. Clas Ohlson, Jula postorder, Biltema med flera har alla denna produkt. Processen med att skära remsor är precis som innan, skär linjen noga, inte för hårt, inte för löst, och glöm inte att knacka. Här har du användning för effekten av att knacka glaset innan då du kan utnyttja en större spänning i glaset som gör det lättare att bryta. Bild på lång remsa:

Nu när du har skurit glasen så är det dags att slipa kanterna för att dels skydda mot skärskador, men framför allt för att få mer styrka ur glaset. Över allt i kanterna där det finns små jack så finns det spänningar, precis som när du skurit i glaset. Och när man limmar ett akvarium så vill man ha så lite spänningar som möjligt redan innan man limmar glaset. Spänningar i glaset med ett tryck av vatten och innehåll kan på tid skapa en spricka längs hela rutan. Alla som haft stenskott på sin bil vet att det bara krävs en liten anmärkning från en sten för att till slut få en spricka som på tid växer till en lång rand, och då har man laminerade glas. När det gälle akvarium så har man oftast inte laminerade glas. Det finns däremot laminerade akvariet att köpa på t.ex. Globefish Hur eller hur, ett bryne duger gott till att slipa kanter med. Ett med 2 sidor som jag har är utmärkt. Då kan man avverka kanten lite snabbt med den grova sidan i 45 graders vinkel, sen efter det gå på med den mindre aggressiva sidan och jämna till kanten så den blir slät och fin. Det ska även gå att polera glaskanter med kork efter att man slipat, men det har man ingen nytta av när man limmar akvarium. Börja först slipandet i 45 graders vinkel med ett lite grövre bryne och slipa helan kanten fram och tillbaka i cirkulerande rörelser med brynet så blir det jämnt och bra. Sen kan du ta den finare sidan eller ett finare bryne och slipa mer plant mot glaset och mer vertikalt mot kanten. Akta bara så att du inte råkar repa glaset eller tappa brynet på glaset, då blir det garanterat en repa eller anmärkning. När man slipar med bryne så ska man även ha vatten så att det blir som en liten polerande smörja på brynet. På så sätt får du ett mycket jämnare resultat på glaset och brynet håller längre. Vattnet blandar sig med små partiklar från glaset och brynet och blir som en tunn lera som smörjer och rensar glaskanten. Efter det är det bara att skölja av med vatten och dra lätt med fingret så att allt slipdamm avlägsnas. Se bilder:

Efter att man skurit, slipat kanter och förberett glasen så är det bara att diska dem med Yes eller liknande och sen skölja dom ordentligt. Efter det är det limdags.

Då har jag gått igenom den svåra fasen när man tillverkar eget akvarium från icke tillskurna skivor. Om man beställer färdigskurna skivor i rätt mått som är slipade dessutom så är det bara att gå direkt till rigg och limfasen.

Limning av akvarium!

När du ska limma ditt akvarium så måste du först rengöra dina glas. Att diska dom med yes eller annat väletablerat diskmedel kan vara en idé. Men skölj ordentligt sen. Efter det så är det dags att planera hur alla glas ska stå för att det ska bli rätt. Om man har skurit glas själv så kanske vissa sidor är snyggare att dölja om det inte är perfekta slipade kanter.

När du har planerat hur glasen ska stå så är det dags att placera ut bottnen först. Och en lämplig sak att tänka på är att tapa med bred maskeringstape så det går under en bit under glasets kant och även sticker ut, och det är givetvis för att inte silikonera fast akvariet mot underlaget. Nu är det har dags att tvätta kanterna på bottenskivan med aceton för att avlägsna allt fett som inte gör sig bra under silikonen.

Jag gjorde som så att jag ställde frontglasen på högkant framför botten, vissa kanske föredrar att ha skivorna limmade ovanpå botten. Men jag tycker det är snyggare med frontskivor som döljer alla andra skivor. Kortsidorna hade jag dock stående på bottenskivan, där spelar det inte så stor roll. Men snyggast blir ju om man har dom löpandes ner förbi bottenglaset med så man döljer bottenglaset, (innesluter det).

Nu när bottenglaset ligger på plats och är rengjort så är det dags att placera bakre långsidan och givetvis tvätta den med aceton längs limskarven innan man placerar ut den. Att tapa fast tändstickorna så att dom sitter redo som distanser kan även vara en fördel innan man ställer dit skivan så man slipper pilla med det efteråt. Jag limmade faktiskt bakre skivan mot botten först och lät det härda innan jag fortsatte all limning. Och det för att det är smidigast att ha en sida färdig att utgå ifrån. Se bilder:

Som ni kan se så hade jag ett litet akvarium ståendes bakom som stöd så att skivan kunde stå i 90 grader mot botten och jag placerade tillfälligt ut två tändstickor för att skapa rätt distans mellan glasen. Innan limningen tog jag bort tändstickorna igen eftersom att bakre skivan stod så stabilt mot akvariet bakom. Därav kunde jag utan avbrott limma hela längden i ett svep. När man kan det så blir det ju givetvis bäst resultat. Som ett viktigt tillägg så är det bra om man maskerar innan, kanske 5-7 mm från fogen på båda glasen så att man kan dra ut en snygg radie med fingret och sen dra bort taparna innan silikonet hunnit stelna nåt. På så sätt erhåller du snyggast resultat och slipper pilla i onödan med rakblad efter härdning.

Limningen sker enklast genom att man applicerar silikonet så att det går ner ordentligt mellan glaset och skapar en liten spalt uppepå glasen längs hela vägen. När man sedan limmat hela vägen och tryckt i ordentligt med silikon mellan skivorna och en liten spalt uppepå så är det dags att dra ut silikonet med fingret så att det blir en snygg radie eller rundning. Det sker enklast genom att man har ett blött finger med lite diskmedel på så att fingret glider och pressar ner silikonet snarare än att det fastnar på fingret och skapar en klibbig trådig fog. Återigen för att det ska bli bäst så är det maskering innan som gäller så att man kan dra bort maskeringen så det blir en riktigt snygg rak linje där silikonet slutar på glasen. Jag har tyvärr ingen bild som illustrerar detta än men det kommer!

När man låtit första fogen härda som jag gjorde så kan man dagen efter limma resten av glasen relativt enkelt. Jag tvättade alla kanter på glasen där limmet skulle sitta och tapade på alla tändstickor i förberedande syfte. Sen När all förberedning var klar så ställde jag dit glasen och tapade provisoriskt så att dom inte skulle välta. När jag ställt dit kortsidorna och provisoriskt tapat dom så satte jag sist dit fronten, också den preparerad med tändstickor. När nu alla skivor stod på plats så tvingade jag fronten mot baksidan och satte därmed kortsidorna i kläm mellan fronten och bakstycket. Man får tvinga försiktigt så att man inte skapar någon spänning i glaset. Tvingarna ska bara hålla ihop glasen och med ett lätt tryck hålla kortsidorna på plats så att man kan placera dom mer exakt efter med hjälp av rätvinklar. Se bildserie:

Nu när alla sidor sitter på plats så är det bra att maskera alla fogar så att man kan göra ett snyggt silikonjobb. Det gäller att inte glömma att maskera någon av alla sidor så att man står där mitt i limmandet och ska pilla med det, för det har man helt enkelt inte tid med. För att all limning ska bli bra så måste den ske relativt fort om man ska limma alla på en gång. Det för att man ska ha tid att dra med fingret så snabbt som möjligt. Silikonet härdar fort till dammtorrhet, och om man pillar på det då så blir det väldigt kladdigt och smetigt och det är dessutom inte bra att röra en fog som börjat härda.

Limningen sker också här enklast genom att man applicerar alla fogar fort alltså och sen så fort man är färdig drar med ett blött finger med diskmedel på. När det är så mycket silikon som man ska gå över med fingret så är det en god idé att ha ett papper i andra handen att dra bort all överflödig silikon som hamnar på fingret och sen doppa fingret i en liten balja igen med vatten med diskmedelsdroppar liggandes på bottnen. Allt ska gå så fort som möjligt så att man kan dra bort tapen innan det blivit yttorrt i silikonet. När man har gjort alla dessa steg så är det bara att vänta till nästa dag innan man kan plugga igen hålen som man lämnat runt tändstickorna. Se bilder:

Efter att man limmat igen tändstickshålen nästa dag när man tagit bort tändstickorna så är det bra om man har förstärkningar att limma dit med. Jag gjorde förstärkningar längs hela långsidorna och även längs kortsidorna. Och det främst för att jag limmade mitt 250 liters med på gränsen till för tunna glas för att testa hur det blev. Så förstärkningarna är särskilt i mitt fall extra viktiga. Enklaste sättet att limma dit förstärkningarna är att tillverka några träklossar som har rätt höjd från botten upp till den nivå där förstärkningarna ska ligga. På så sätt så kan man lägga glasremsorna på klossarna eller distanserna och limma dit dom på ett enkelt och bra sätt. Även här använder man tändstickor och samma princip som för all annan limning för ett bra resultat.

Jag har ännu inte pluggat igen mina hål för tändstickorna eller limmat förstärkningarna än. Men så fort det är gjort så kommer det mer bilder på det. Dock har jag bild på hur mina förstärkningar ser ut innan limning:

Om allt skett enligt konstens regler så är nu karet limmat med ett bra resultat. Och hålen igenpluggade och glasförstärkningar limmade på samma sätt med tändticksmetoden.

När hela mitt projekt är färdigt och testat så kommer det att komma upp en summering och bilder och kostnad på mitt verk. Tills dess, håll till godo med det som finns så länge. Och tveka inte på att kritisera på ciklid.se i min tråd på DIY där jag heter Nüddlah


Mvh. Niklas

























Som lite övriga kuriosa som jag läst och lärt på resans gång lyder som följer:

Glas, floatglas som är den korrekta benämningen på dagens framställning av den större delen fönsterglas har en teoretisk hållfasthet som är 90 % högre än den praktiska. Alltså utgår man ifrån 10 % av glasets potentiella hållfasthet när man dimensionerar för applikationen.

Floatglass framställs som namnet antyder genom att man häller ut en flytande glasmassa i ett bad av tenn, och eftersom tennet har högre densitet än glas så kommer glaset att flyta på tennet. Därmed får man en plan undersida och ovansida på glaset. Men det är långt ifrån hela processen. Så förenklat så är floatglass eller floatglas, i vardaglig mun flytglas, en skiva tillverkad på ett tennbad.

Aceton som man kommer i kontakt med vid rengörning innan limning har en smältpunkt på -96 grader Celsius och en kokpunkt på 56 grader Celsius vilket är en mycket låg kokpunkt. Och av samma skäl så dunstar den mycket fort i rumstemperatur. Aceton är miljövänligt tack vare att den är lätt och snabbt nedbrytbar för naturen, dock är det giftigt innan nedbrytning. Kroppen producerar även aceton vilket särskilt vissa diabetiker kan intyga, då dom har högre produktion som kan ge antydningar till acetonsmak i mun och utandningsluft.

Det finns stållegeringar som är hårdare än glas, det visste jag inte heller innan. Men främst är karbid och diamantskär det som ha längst slitmotstånd och skär effektivast.

Karbid är en förening mellan kol och metall eller kisel eller bor.